Ahoj,
než to odvezu do servisu, nenapadá někoho,co s tím?
R1150GSA 2004 iABS - přestalo brzdit zadní kolo. Rozblikaly se kontrolky - 4 Hz ABS a trvale vykřičník, v manuálu jsem vyčetl, že jeden okruh brzdí zbytkově. Při vypnutí zapalování, znovunastartování a rozjetí jsou kontrolky zhasnuté do té doby, než se dotknu brzdy - klidně 10 km. Pak se zase rozblikají.
Zjistil jsem, že při vypnutém motoru a zapnutém zapalování není při zmáčknutí zadní brzdy slyšet sepnutí serva, přední normálně bzučí.
Motorka neležela, zkontroloval jsem brzdovku v nádobkách i v modulu, spínače brzdového světla fungují normálně, vyměnil jsem i zadní žárovku. Pak jsem prostříkal kontaktolem konektory v modulu a pod sedačkou a změřil vzdálenost čidel ABS od kroužků - vše OK.
Před 14 dny jsem měl vyndaný zadní čidlo ABS, když jsem měnil ložiska v hrušce, ale protože kontrolky po rozjetí normálně zhasnou (než se dotknu brzdy), tak si myslím, že to čidlem asi nebude.
Nějaký nápad? Prohledal jsem všechny možný fora, ale nic jsem nenašel. Už nevím, co dál.
Díky
servisak napsal:
taky treba odesel motor . Chce to vycist
A motorky obou serv je součástí ABS modulu pod nádrží? Jak poznám ten pro zadní okruh? A jak je vyčištění náročné? Je možné to udělat s normálním nářadím v garáži nebo to mám spíš nechat na ten servis?
Mám tutéž motorku, tentýž ročník. Začalo mi to dělat sporadicky na podzim, dělá to doteď, ale jenom občas. Za jízdy mi to většinou neudělá, většinou až při dobržďování. Je to přesně stejný, rozbliká se to a posilovač jde jenom na předek, zadní okruh deaktivovanej. Dneska jsem to pozorně sledoval- dojíždím na křižovatku- brzdím- ok- jedu už asi jenom 10- dám neutrál- pustím brzdu a volně dojíždím a dobrzdím. A je to tam zase. Protože mi svítila zelená kontrolka neutrálu, tak jsem si všiml, že při dotknutí brzdy jakoby problikla- evidentně na zlomek sekundy pohasla. To znamená jenom jedno- u mě to bude v elektrice (v otáčkách tomu pomůže altík a proto se mi to neděje). Buď mi někde zoxidoval nějakej kontakt a nebo je už trochu slabší baterka. Tak až vyjedu nádrž, tak ji sundám a prohlídnu to. Taky mě napadlo pomoct tomu napájení modulu kondenzátorem (třeba 2200uF) zapojeným přímo na napájecím kabelu modulu. Ale uvidím... Chtěl jsem být v životě šoustár. Splnilo se mi to na 50%. Jsem stár...
Já bych zkusil to nejjednodušší, tedy vyměnit brzdovku a pečlivě odvzdušnit. Z vlastní zkušeností vím, že jednotka odsouzená k demontáži pak normálně fungovala. Tím asi nejde nic pos... Pak zkusit diagnostiku, i když netuším, jestli vůbec něco k brzdám zobrazí.
Ale to je samozřejmý, to jsem udělal přes zimu a žádná změna... Ale jsem přesvědčen, že ten pokles napětí v mém případě má souvislost... To ta jednotka ráda nemá...
Chtěl jsem být v životě šoustár. Splnilo se mi to na 50%. Jsem stár...
Tak abych na sebe navázal a přidal trochu šarlatánství.... Sundal jsem nádrž, proměřil všechno možný, všechno ok, nikde nic zásadního. Jedině snad Motobatt trošku slabší, než bych si představoval u dva roky staré baterky, ale žádná katastrofa. Odpojování zadního okruhu stále častější, všechno vyčištěné, kapalina vyměněná, všude dolitá, nikde nepřelitá, brzdiče jdou lehce- nic nepomohlo. Tak když už jsem si vymyslel, že zkusím napájení ABS modulu vylepšit stabilizačním kondenzátorem, tak to zkusím. Vymyslel jsem si trochu zvláštní zapojení viz popis níže, ale v zásadě jsem přímo na napájení ABS modulu (mám pocit, že je to zelený drát, druhý pól kondenzátoru na kostru) přidal stabilizační kondenzátor. A protože mi bylo jasné, že dávat tam nějaký běžný kond nemá cenu, dal jsem tam pořádného macka. 10000uF/25V- mají ho běžně třeba v GM (fascinují mě rozměry- váleček 3cm v průměru a 3 cm vysoký). Jdu na testovací jízdu- jen vyjedu, závada okamžitě naskočila. Ani mě to nepřekvapilo, mylel jsem si, že to je trochu výstřel na slepo a že to asi nempomůže. Jenomže ouha- od té doby se mi to už nestalo. Zkouším brzdit všemi možnými režimy, a už závadu nevyvolám. Prostě to pomohlo- s úpravou najeto ca 500km.
V čem je to dobrý- prostě mi to pomohlo, zdá se, že je vyřešeno.
V čem je to blbý- do teď nevím, kde závada vlastně je, co ji způsobuje. Napadají mě minimálně tři věci (a asi je správně nějaká kombinace): slabší baterka (nedává tolik jako nová), zhoršující se stav elektro-mechanické části posilovače (prostě, že si bere víc), odcházející elektronika řídící části posilovače. Kdyby to byla ta poslední věc, mohly by v ní odcházet elektrolyty, které stabilizují napájení jednotky- potom by moje oprava byla relativně seriózní. Pokud je to něco jiného- nevím. Otázkou zůstává, jestli jsem problém vyřešil a nebo jen odsunul. Uvidím...
No a kdybyste to někdo zkoušel- popíšu to zvláštní zapojení. Obecně dát někam na napájení stabilizační kondenzátor nemůže uškodit. Jeden problém tam ale je. Pokud je kondenzátor vybitý, tak po zapnutí klíčku a přivedení napájení se tváří jako zkrat a požírá obrovský špičkový proud. Kdybyste tam dali 100uF, tak asi v pohodě. Ale 10000uFjsem si natvrdo připojit neodvážil. Kromě pojistek by to mohlo dost jiskřit na kontaktu zapalování- dlouhodobě by to mohl být problém. Takže logicky chce to dát do série odpor- dám 10 Ohmů- omezí špičkový proud na 12/10=1,2A - to je ok. No jo, ale odpor v sérii se stabilizačním kondenzátorem zase omezí stabilizační funkci kondenzátoru, a to nechci. Tak jsem paralelně na kondenzátor připojil 12V relé, které spínacím kontaktem předřazený odpor zkratuje. Takže to funguje takto: zapnu klíček, kondenzátor se nabíjí přes odpor až do okamžiku, kdy je na něm ca 7V (to trvá třeba desetinu sekundy), v tu chvíli přitáhne relé a kondenzátor natvrdo zapojí do obvodu. Výhoda zapojení spočívá v tom, že proud kondenzátorem naroste se zpožděním a to až ve chvíli, kdy kontakt zapalování už je sepnutý. Takže netrpí zdaleka tolik... Zatím to testuju, ale vypadá to dobře...
Nemyslím, že to je návod, který každému pomůže, ale na druhou stranu je asi pravděpodobné, že závada se u někoho bude projevovat stejně.... A stejně je to šarlatánství Chtěl jsem být v životě šoustár. Splnilo se mi to na 50%. Jsem stár...
Tak mám výsledek svých problémů - po vyndání kostky a zapojení brzd bez ABS a posilovače (děkuji klukům z pneumoto.cz z Českých Budějovic), jsem udělal doma rozborku kostky podle tohohle videa (šlo to překvapivě snadno)
https://www.youtube.com/v/Y3_ysMMzCAU&t=1712s
Oba motorky jsou bohužel naprosto K.O.
Nevíte někdo, jestli se dají samostatně koupit?
btw: moto brzdí jak víno :-)
jikraus přiložený následující obrázek:
Takže po dotazu u výrobce motorků (dle štítku v Německu) mi bylo sděleno, že tyhle motorky dělali výhradně pro BMW a koupit je u nich nelze. Odkázali mě na místní dealery BMW, kde mi bylo řečeno, že motorky samotné koupit nelze, pouze celou kostku za x-desítek tisíc. Tak jsem ty staré komplet vyčistil, protáhnul drážky a opatrně vyndal uhlíky. S těma jsem došel do speciálky na opravu elektromotorů a tam mi prodali za pár korun uhlíky, který tam krásně šli (po drobné úpravě konektorů) a kupodivu - oba motorky po sestavení běží jak zamlada :-)
Tak pro někoho, kdo by tu ABS kostku taky potřeboval rozebrat a vyčistit: nic na tom není, skládá se vlastně ze tří částí, kdy první a druhá jsou sešroubované, druhá a třetí jsou navíc dost nafest nasunuté do sebe, musí se opatrně vypáčit bez poškození dosedacích ploch, které jsou všechny kryté těsněním.
No a pak jenom komplet vyčistit, profoukat, u motorků zkontrolovat uhlíky a bordel ve drážkách sběrače (nebo jak se to místo dotyku uhlíků a rotoru jmenuje) a pak jenom opatrně sesadit. Němci to udělali šikovně blbuvzdorně, nedá se tam při sestavování skoro nic splést.
Takže kostku nechávám do foroty v garáži, zatím budu jezdit bez, aspoň mám kam dát kompresor :-)
No kdyby to bylo takhle jednoduchy, myslim generalka posilovace, tak by padnul duvod, proc si nekoupit ABS modely 2002 a novejsi.
ex. R850GS 1999
ex. F650GS Dakar 2004
ex. R1150GS 1999
Slavek-xxx napsal:
No kdyby to bylo takhle jednoduchy, myslim generalka posilovace, tak by padnul duvod, proc si nekoupit ABS modely 2002 a novejsi.
Ona kdyby ale např. odešla elektronika nebo něco na těch pístkách, který jsou štelovaný z výroby a zakápnutý barvou, tak jsem nahranej. Byla klika, že jsem sehnal uhlíky a že se motorek po vyčištění rozběhnul.
Zdravím,
mám problém s iABS na GS 2003.
Popíšu problém, který teď řeším. Na moto jsem měl od koupi poškozenou prachovku u nožní brzdy u brzdového válce. Sehnal jsem jiný nový válec a zároveň vyměnil i brzdovou hadičku ke třmenu za origo pancéřovou z GSA. Při té příležitosti jsem vyměnil i sjeté destičky za nové od TRW. Nastudoval jsem výměnu brzdovky a šel odvzdušnit celý systém. První udělal předek (páčka-modul a modul-třmeny). Vše ok a šel jsem na zadní okruh. U okruhu nožní páka-modul mi ale jdou stále bubliny a nedaří se mi odvzdušnit systém viz video na youtube. Tímto okruhem jsem prolil litr kapaliny skrz tři odvzdušňováky a stále jdou bubliny. Zkoušel jsem i po jízdě znouvu. Okruh modul-třmen je ok. ABS nehodí žádnou chybu do kontrolek na palubce po rozjetí, moto brzdí, i abs přerušuje zadní kolo na šotolině. Po jízdě je ale zadní třmen rozpálený, zě na něm neudržím ruku. V tomto okruhu není v systému při odvzdušňování opravdu žádná bublina. Začíná mi bohužel lehce modrat i kotouč od asi neustálého přibržďování. Pístky v třmenu chodí lehce a lze je oba prstem zatlačit.
Mám podezření na nějakou chybu ve ventilech v ABS jednotce. Kapalina nikde neubývá.
V tomto stavu zatím ujeto cca 250km a znovu jsem zkusil odvzdušnit ale výsledek stejný.
Dále prosím o ověření u někoho, kdo má funkční abs zda se chová stejně.
Pokud zašlápnu na krev nožní brzdu, přestane vrčet čerpadlo pro zadní okruh, ale jakmile jen trochu povolím, hned jede. Je to tak správně? Mám moto rok a nevím, zda je to normální projev či nikoliv.
[url]https://www.youtube.com/v/v9oEYAfjXzA[url]
YouTube Video
Díky za rady. Už jsem trochu v koncích.
Upravil Riddle dne 17.06.2020 16:02
.jpg)
. A stejně je to šarlatánství 
.JPG)
