Jakto že ses nedozvěděl jak fotit diskosvětla?
Stáhni výkon blesku na 20-25%
Nastav ISO třeba na 800, dej kameru do A* a zacloň to tak, aby to hodilo čas kolem 1/10-1/100s. Když je to statický, může to být ten delší čas, když se hýbou, tak ten kratší. No a nastav synchronizaci blesku na druhou lamelu a je to. Clona by se měla vejít tak kolem F4 nebo méně kvůli zachování malé hloubky ostrosti.
Jestli máš, tak není od věci UV filtr, občas ty diskosvětla nejsou úplně korektní a udělá to efekty na čipu, který nechceš a UV to blokuje.
Jestli máš blesk na ramenu, tak je to lepší než v ose objektivu a vůbec nejlepší je, když by ti ho někdo držel z úhlu úplně mimo foťák a odpálils ho dálkově (pokud máš DO). Jakmile jsou v místnosti zrcadla a tam, kde jsem fotíval, byly prakticky všude, tak je to s hleskem na foťáku dost peklo. Musíš najít úhel, kde to nehodí fleše přes ty zrcadla.
Zapomněl jsem - na blesk určitě difuzér nebo nějaký bouncer nebo malý skládací softbox apod. Jsou jich miliony a určitě se ti bude hodit i na další práci pokud ho nemáš.
A zkus pár fotek převést do černobílých. Uvidíš, že to někdy hodně pomůže, vzlášť když je tam zahuleno.
Upravil TomasTT dne 04.02.2015 01:25
*******************************
Tomáš Kocanda www.touratech.cz
Touratech e-shop: http://shop.toura...
Všechno ostatní e-shop: http://www.techge...
Na maily se snažím odpovídat co nejdřív, na SZ a messengery sporadicky!!! Pokud chcete odpověď rychle, napište mail nebo zavolejte 602 349970...
S tím backfokusem sem měl taky problém.Objektiv Sigma 17-35 2,8-4f a nikon D90.Nastavit to nešlo. Našel jsem na to takovej jednoduchej návod jak na to přijít. Vezme se papír doprostřed se udělá černá tečka pak papír nakloníš o 45stupnů a zkusíš zaostřit a vyfotit tu tečku no a pak už hned vidíš jestli se povedlo ostřit před nebo za nebo doprostřed.
Objektiv jsem pak prodal a pořídil Sigmu 17-50 2,8f a tma už je to v pohodě ale na plnou díru je tam malá hloubka ostrosti ale na to už jsem časem přišel a výše se dočetl vlastně proč tomu tak je.
Dvanáctka je nejlepší pivo i motorka.
jo Tome,měl jsem blesk na 50% otočený dozadu v úhlu 15 st. + difuzér na rozptyl světla,tu druhou lamelu vyzkouším
toli,kdyby si to chtěl udělat zas,nebo někdo jiný http://kocur.zcu....8/text.htmHliníkové kufry BEGR - www.begr.cz
Kubas, VojtěchPol. - ono je to jako s motorkami, objektivy atd. - jeden nestačí. Mám malou brašnu přes rameno, vejde se mi tam Sony A77II s objektivem, druhá baterka, karta a čištění, na obyčejnou monotématickou procházku, kam stejně nenosím víc objektivů, je ideální. Batoh bych určitě uvítal u fotoakcí, kde budu dlouho chodit a potřebovat kompletní výbavu, taková ake ale zatím nenastala. Takže mám jako druhou velkou, přehlednou, hranatou Hamu, v té mám doma všechno a když to popadnu a hodím do auta nebo motorky, vím, že mi nebude nic chybět. Ale třeba se časem přeorientuju na pěší fototůry s kompletní fotovýbavou a pak bude batoh to pravé:-).
Já jsem léta používal batoh - a před časem jsem si říkal, kde ho vůbec mám. Prostě mi vůbec nechybí. Zvykl jsem si na fototašky - nejradši mám takovou starou National Geographic, která vůbec nevypadá jako fototaška a neláká zloděje. ¨
Pochopitelně, když se veze technika na nějakou akci, tak to je něco jiného, než co bych si bral na procházku po Siem Reap. Na velký foťák používám Domke F7. Vůbec se mi ty jejich tašky nelíbily, používali jsme v práci LowePro Magnum ale pak jsem nějakou dobu pracoval s kolegou z Anglie, který Domke používal a je to tak strašně pohodlný, že jsem si to pořídil taky. Běžná fototaška je jako když máte na rameni chladicí box. Tak asi nějak. Domke je jako součást oblečení. Tím, jak to je měkké, pohyblivé (uvnitř jsou jednotlivé "kostky" na techniku samostatně - nespojené), tak to perfektně sedí u těla. A nevypadá to možná tak moc nápadně, jako ty "profesionální" fototašky. V Anglii jde Domke objednat bez viditelných log, já mám loga na bočních kapsách přelepená páskou, takže to vypadá jako hnusná, stará, ošoupaná taška nějakého žebráka. A to je přesně ideální stav.
Rozhodně doporučuju někdy někde alespoň zkusit na rameni. Vypadá to fakt ukrutně hnusně ale funkčnost a pohodlí je perfektní. *******************************
Tomáš Kocanda www.touratech.cz
Touratech e-shop: http://shop.toura...
Všechno ostatní e-shop: http://www.techge...
Na maily se snažím odpovídat co nejdřív, na SZ a messengery sporadicky!!! Pokud chcete odpověď rychle, napište mail nebo zavolejte 602 349970...
Ještě k hloubce ostrosti, na doporučení Marka jsem si stáhnul do mobilu kalkulátor, o kterém psal i Tomáš. Stále mám málo zkušeností, abych mě všechny kombinace clony, ohniskové vzdlenosti a vzdálenosti od objektu v hlavě a tohle pomáhá, občas to spočítám i v terénu ale "modeluju" si různé situace i před spaním v posteli a jsem často překvapen výsledky.
Ivan napsal:
Ještě k hloubce ostrosti, na doporučení Marka jsem si stáhnul do mobilu kalkulátor, o kterém psal i Tomáš. Stále mám málo zkušeností, abych mě všechny kombinace clony, ohniskové vzdlenosti a vzdálenosti od objektu v hlavě a tohle pomáhá, občas to spočítám i v terénu ale "modeluju" si různé situace i před spaním v posteli a jsem často překvapen výsledky.
taky se ženou modelujeme před spaním v posteli situace a často jsem překvapen výsledky všude dobře, s kávou nejlíp
Ivane, nikdo si nepamatuje kombinace hloubky ostrosti z hlavy. Fakt ani profíci. Filmaři běžně používají měření pásmem (nebo ultrazvukovým dálkoměrem) aby asistent kamery nebo ostřič věděl, v jakém rozsahu vůbec bude pracovat v tomhle záběru a hledají to v tabulkách od objektivů.
Některé objektivy s mechanickou clonou mají na sobě takový indikátor hloubky ostrosti. Tady je příklad na starém Zeiss Distagonu:
Vzdálenost je dolní dvojice škál (spodní je ve stopách, horní bílá v metrech). Takže když použiju clonu třeba F8 a zaostřím subjekt metr od objektivu, tak vidím, že budu mít ostré všechno od 0.85m do 1.1m. To je docela užitečná pomůcka a nemusíš si nic počítat ani si to pamatovat.
Kdybys chtěl jít ještě o kousek dál, tak to bude komplikovanější, protože bys zjistil, že ten průběh hloubky ostrosti není úplně lineární ale skoro u všech objektivů jde o křivky. Ale dá se to aproximovat a prakticky se dá použít i nějaký univerzálně fungující graf, kde se dá snadno zjistit co potřebuješ. Takové grafy se ale většinou dělají pro zjištění hyperfokální vzdálenosti než pro běžné hloubky ostrosti. Výrobci objektivů dávají někdy k dispozici (třeba na webu) křivky průběhu hloubky ostrosti a kompenzace expozice pro běžné a makro použití. Většinou to lidi vyhodí, protože tomu nerozumí, stejně jako tabulkám vypočítaných vzdáleností. Ty tabulky se počítají s přesností třeba na 1mm na vzdálenost jednoho metru, takže poměrně kvalitně. A zajímavé je, že bývají přesnější než ty kalkulačky, které v 99.99% případů počítají geometrický model přesného kuželu a přesné kružnice rozptylového kroužku (COC). Předpokládám, že jsi tohle nečetl, takže jen stručně - objektiv jde zaostřit v určité chvíli jen na jednu konkrétní vzdálenost. Při změně vzdálenosti se obraz na snímači rozostří. Namísto ostrého bodu tam bude neostrý kroužek. Jeho průměr se dá změřit. Tomu se říká rozptylový kroužek. Lidské oko nerozpozná na vzdálenost natažené ruky objekty pod 0.25mm. Takže rozptylový kroužek na fotce nesmí být větší než 0.25mm aby to nebylo viditelné. Protože velikost snímače (čipu) není většinou totožný s velikostí výsledné fotky, musí se přepočítat to zvětšení na výsledný formát, třeba na A4. Jinak řečeno - když budeš mít čip velikosti A4, tak se nic přepočítávat nemusí - rozptylový kroužek 0.25mm bude stejný na čipu i na výsledné fotce 1:1. Ale když je senzor třeba APS-C (15 x 23) nebo 4/3 (13 x 17) tak je to 13x resp. 17x menší než formát A4 a tím pádem musí být rozptylový kroužek mnohem menší - třeba 0.015mm u 4/3 čipu. Fullframe čip má kroužek podstatně větší - 0.03. Tím je jasné, že velikost snímače dost zásadně ovlivňuje ten výpočet hloubky ostrosti. Ale z principu je prostě fakt, že dokonale superperfektně ostrý obraz je na snímači jen na jedné, konkrétní vzdálenosti a jakákoliv odchylka od ní způsobí rozostření, které bude ale tak malé, že ho při zvětšení výsledné fotky lidské oko nedokáže rozpoznat.
Tady je to docela názorně popsané - byť anglicky.
Circle of Confusion = rozptylový kroužek
Focal plane - rovina čipu
YouTube Video
Ale abych se vrátil k té původní myšlence. Realita není taková, jako je na té animaci - objektiv bohužel není jedna čočka ale soustava čoček, která se nechová úplně lineárně. Navíc světlo, které prochází soustavou čoček, také nedělá to samé, co by se čekalo ale vznikají tam aberace, barevné posuny a difrakce. Teoretický model prostě zobrazuje rozptylový kroužek jako krásnou ostrou kružnici vyplněnou barvou stejné intenzity. V reálu je kroužek světlejší uprostřed a slabší ke krajům a taky není perfektně ostrý na hraně ale je to neostré u krajů. Tím se zabývá další sekce teorie fotografické optiky - modulační transfery (MTF). Opět výrobci objektivů dávají k dispozici MTF křivky a když tomu člověk rozumí, může v tom najít fůru užitečných věcí. Doporučuji třeba docela čitelný článek na fotorádci: http://www.fotora...lanekid376
A nebo skvělý článek o bookehu na webu Carl Zeiss H.H. Nasse z roku 2010, který je absolutně nejlepší, co jsem kdy na to téma viděl. Případně ti můžu nafotit asi 100 stránkový skripta ze školy na tohle téma ale je to taky anglicky. http://www.smt.ze...keh_en.pdf
I kdybys to nechtěl číst, podívej se ke konci toho PDFka na fotky, které jsou docela názorné.
Sorry jestli jsem ti tím zamotal hlavu ale když už jdeš po té maximální ostrosti, tak tohle je naprosto základní teorie, které se prostě nevyhneš, to je princip, na kterém to funguje.
Upravil TomasTT dne 04.02.2015 15:27
*******************************
Tomáš Kocanda www.touratech.cz
Touratech e-shop: http://shop.toura...
Všechno ostatní e-shop: http://www.techge...
Na maily se snažím odpovídat co nejdřív, na SZ a messengery sporadicky!!! Pokud chcete odpověď rychle, napište mail nebo zavolejte 602 349970...
Tomáš - díky, něco jsem věděl, něco je pro mne nové, ale je dobré si ty principy oživit a ujasnit. Po dokonalé ostrosti nejdu, vlastně mnohem méně než na začátku. Jak píšeš, lidské oko vnímá na pozorovací vzdálenost určitou velikost a nemá cenu pitvat fotku po pixelech, stejně na ni koukáme v různých rozlišeních, velikostech a na různých zobrazovačích a tam se často hodně nedostatků ztratí, jde mi spíš o to, jak fotku vnímám, než o absolutní hodnoty.
kubas napsal:
Vojto: nebyl by lepší batoh?Taky jsem měl brašnu ale brzo jsem ji prodal a pořídil batoh..přijde mě to praktičtější..
Asi ano, ale až zas tolik se mi do toho vrážet nechtělo. Batoh, když už, tak ten který by mi vyhovoval stál přes 2700 korun, a to je prostě pro mě moc - nebo to řeknu jinak, tolik do toho dávat nechci.. třeba to časem tak stejně dopadne ale uvidíme.
taky se mi do toho vrážet nechce,ale nakonec to dopadlo jinak
bystricke přiložený následující obrázek:
ja sme taky zacal s tou brasnou co si koupil vojta me to stacilo, mel jsme jen jeden objektiv a velkej blesk, postupem casu to zacalo narustat a posledni dobou uz neni vubec cas neco fotit jen rodinu atd. takze se opet od batohu vracim k brasne, velkej bles taham uz jen na vicedeni akce nebo kdyz jedu vecer, ale jinak beru jen foto a jeden max druhej objektiv
Nejezdi rychleji, než umí tvůj anděl strážný létat!!!
Čeština můj koníček
Ivan napsal:
..... jen jsem chtěl upozornit na to, že někdy, především při použití objektivu jiného výrobce než je foták (v mém případě Tokina na Sony), se může k vlastnosti "měkkost při nejnižším clonovém čísle" přidružit jev frontfocus, popř. backfocus a pak už je to opravdu mrzuté............
Ještě k tomu BF/FF. Já si tozažil před 3mi týdny, kdy jsem si koupil Sigmu 17-70mm 2,8/4.0C k Nikonu D7100.
Po pečlivém proměření BF/FF ( backfokus/frontfokus ) jsem znejistěl - jemné doladění AF, které mi umožňuje foťák, lítalo různě na různých ohniskách. Rozmezí od -7 na 17mm po +6 na 70mm ve mě vyvolalo dojem, že mám špatný objektiv, tak jsem ho šel vyměnit. Jenže u dalšího se situace opakovala, tentokrát hodnoty od -3 na 17mm po +6 na 70mm. Mezitím jsem si zjistil některé informace o běžnosti a řešeních této situace.
Bylo to vcelku jednoduché. Buď vezmu foťák a spolu s objektivem ho donesu k seřízení do AWH nebo si koupím ( nebo půjčím ) dock pro objektivy Sigma a udělám si to sám. AWH je v rámci záruky zdarma, ale nějakou dobu to trvá. USB dock stojí něco přes 1000Kč, půjčovné je 100Kč/den. Zvolil jsem vlastní USB dock. Ovládání a aktualizace je vcelku triviální. USB dock umožňuje na tomto objektivu úpravu celkem 16 pozic ( 4xohnisko ( 17,28,50,70mm ) x 4xvzdálenost ( 0.22, 0.4, 1.1, nek.) .
Nejtěžší je samozřejmě měření BF/FF. Chce to nějakou typovou tabulku, na kterou se bude ostřit. Byla to troška práce, ale výsledek stál za to.
Tak všude na netu.
Dost mě to štvalo. Novej objektiv, kterej dle recenzí měl super kreslit a najednou s ním nejde ani pořádně zaostřit.
Tak jsem strávil jeden večer na netu, kde jsem to tak porůznu našel.
Jak info o AWH, tak o USB docku a jeho půjčovně. Pak jsem si stáhnul obrazce pro měření BF/FF, zjistil jak se měří atd.
No a pak jsem o víkendu fotil a přenastavoval mikroadjustmen pro různá ohniska a vzdálenosti - poměrně pakárna, ale bavilo mě to. A pak ten pocit, že objektiv dělá to co chceš - k nezaplacení :-)
Jinak je dost inforamcí na www.nikonclub.cz ale musíš si je vyzobat.
Upravil Zafod dne 05.02.2015 11:18
Zase jsem o něco chytřejší! Funguje to asi jen u objektivů s vlastním ostřícím motorem nebo ne? A stejně to nechápu - když s tím nemá foťák nic společného (k PC je připojen jen objektiv v docku), proč nejsou nové objektivy seřízeny z výroby? Nebo jsou, ale rozptyl jednotliých kusů je tak velký, že kdo chce precizní ostření, nechá to seřídit?
Asi to funguje u těch co mají vlatní řídící jednotku ( mikroprocesor ) nebo co to je, jestli vlastní motorek - asi máš pravdu - já tomu nerozumím :-)
Taky to nechápu, kde je chyba. Prý někomu ten můj objektiv funguje na D7100 bez nastavení ?! Já zkoušel dva objektivy a ta odchylka byla +- stejná.
Je ale dobře, že k tomuhle existuje ten USB dock, kterej fuguje na ty novější řady Sigmy jako je C, ART, SPORT.
Ještě mě v Megapixelu naznačili, že než problém Sigmy je to spíš problém Nikonu. Co jsem pochopil, že se u Nikonu může kus od kusu lišit - nechápu to, pouze papouškuji názor odborníků.
Upravil Zafod dne 05.02.2015 12:53
Já bych teda taky řekl, že to je spíš problém Sigmy než výrobců foťáků, když to vyrábí na všechny modely - viz Oehling, kde tu věc mají pro Canon, Nikon, Pentax, Sony i těla Sigma. To nebude chyba jen u Nikonu.
Jinak na to nastavení mikroadjustace v těle existuje taky automatický nástroj, bohužel jen na Nikon a Canon a je to placené:
O týhle vadě jsem četl právě nejvíce u Sigmy. Jinak tu 17-35 co jsem měl já motorek neměla - ostřilo se motorem z těla a stejně to ostřilo uplně špatně.
Dvanáctka je nejlepší pivo i motorka.
- nebo to řeknu jinak, tolik do toho dávat nechci.. třeba to časem tak stejně dopadne ale uvidíme.
